|
В современной городской жизни многие из нас уже не представляют свою квартиру без балкона или лоджии. Многие предпочитают остеклить и эти дополнительные площади. В нашей статье мы расскажем какие существуют виды остекления и утепления лоджий и балконов.
Функционально лоджия практически не отличается от балкона. Небольшая разница между ними заключается в архитектурной привязке - балкон как бы навешен на стену снаружи, а лоджия утоплена в глубь здания (по сути, это ниша). Но вот такое, казалось бы, небольшое различие тянет за собой еще два. Во-первых, у лоджии в большинстве случаев лишь одна сторона открыта всем ветрам, а три остальные полностью или хотя бы частично закрыты. Во-вторых, площадь лоджии, как правило, значительно больше площади балкона. Прежде всего, за счет части, утопленной в стену.
В современных домах лоджии стали отличаться от классического варианта, они могут быть «выносными» (не съедающие площади квартиры) или искривленными (стыкуемыми под разными углами). И такую "выступающую" лоджию, не говоря уж об "утопленной" хозяева квартир считают просто святым делом превратить, например, в дополнительное помещение или за счет нее увеличить пространство комнаты путем сноса стены.
Процесс утепления можно условно разделить на три этапа. Первый - создание теплой конструкции, ограждающей лоджию со стороны улицы, второй - утепление парапета, пола, потолка и стен, третий - их отделка. А теперь о каждом этапе более подробно.
"Четвертая стена"
Итак, надежные пол, потолок и стены (пусть по бокам и частично) у нас есть. Следовательно, для того чтобы лоджия стала "теплой", надо возвести недостающую четвертую стену, которая должна быть одновременно светопрозрачной, влаго- и звуконепроницаемой и теплосберегающей.
Чем и как стеклить
Современный рынок предлагает следующие способы остекления: обычное (одинарное) и так называемое евроостекление.
Обычное остекление - это ставший уже привычным вариант, при котором по периметру лоджии монтируются либо рамы с открывающимися или глухими створками, либо сдвижные конструкции, в которых установлено одинарное стекло. При всех своих плюсах, одинарное остекление имеет один большой минус - оно холодное. То есть даже самое качественное одинарное остекление незначительно приглушит уличный шум и обеспечит отсутствие влажности даже в затяжные дожди. А вот температуру на лоджии по сравнению с уличной остекление в алюминиевом обрамлении повысит всего на 2-5°С, а в рамах из дерева - на 5 - 7°С.
Однако дело тут не в материале, из которого изготовлены рамы. Коэффициент теплообмена у дерева и алюминия, конечно, различается. Причем в несколько раз. Но ведь площадь поверхности рам во много раз меньше площади остекления. Поэтому теплозащитные свойства определяет не столько материал рам, сколько сама конструкция и качество ее изготовления. А главное - отсутствие щелей. В общем, в тапочках чаю зимой ни в том, ни в другом случае не попьешь. И значит, у нас с вами не остается иного выхода, кроме как использовать стеклопакет.
Стеклопакеты представляют собой объемные изделия, состоящие из нескольких листов стекла, которые соединены между собой по контуру с помощью дистанционных рамок и герметиков и образуют замкнутые камеры, заполненные осушенным воздухом или инертным газом. Предлагаемый рынком спектр стеклопакетов достаточно широк. Количество слоев стекла может колебаться от двух до четырех, а толщина конструкции составлять 24, 32, 36, 42 мм и даже более.
Какой стеклопакет выбрать? Тут все зависит от требований, которые вы предъявите к возводимому ограждению. Скажем, на звукоизоляционные свойства будет влиять не только толщина стекла, но и количество его слоев (2-4), а также количество (1-3) и величина воздушных промежутков. А сопротивление теплопередаче зависит еще и от типа используемого стекла (например, существует теплосберегающее К- или И - стекло), а также от инертного газа, которым заполнено межстекольное пространство. Кстати, остановив свой выбор на стеклопакетах с аргоном, имейте в виду, что они хуже поглощают звук, чем заполненные воздухом.
Окончательный выбор стеклопакета вам придется делать самостоятельно, соотнося свои пожелания со здравым смыслом и финансовыми возможностями. Но имейте в виду: хотя теплопотери через возводимую вами светопрозрачную конструкцию и не нормируются (лоджия - помещение нежилое), законы теплосбережения здесь действуют те же самые, что в современных окнах. Поэтому для начала можно остановиться на стеклопакете с величиной R0=0,35 м2-°С/Вт - таком, который держит тепло примерно как сдвоенные деревянные рамы. Но если средства позволяют, для средней полосы лучше выбрать стеклопакет с R0=0,56 м2-°С/Вт, как для окон квартиры (МГСН 2.01-99 "Энергосбережение в зданиях").
Цены на стеклопакеты колеблются следующим образом. Если стеклопакет с формулой 4-16-4 обойдется примерно в $ 25/м2, то с формулой 4-12-4-12-4 - уже в $ 35/м2. Использование К- или И-стекла увеличивает стоимость 1 м2 на $ 15-18. Заполнение аргоном - примерно $ 2 за камеру. Замена наружного стекла 4 мм на стекло 6 мм - плюс $ 3/м2. Использование в качестве наружного стекла триплекса - плюс $ 30/м2, тонированного стекла - плюс $ 15- 80. Наклейка антивандальной пленки - плюс $ 45/м2, тонирующей пленки - плюс $ 25-40/м2.
Из чего изготавливать
Для этой цели предлагается широкий спектр материалов: дерево, ПВХ, алюминий. То есть для ограждающих конструкций могут использоваться те же материалы, что и для окон.
Дерево. Окна из натуральной древесины отличает довольно высокая прочность, хорошие тепло- и звукоизоляционные свойства, а также высокая морозостойкость. Могут предлагаться конструкции как из массива древесины, так и из клееного бруса.
Массивная древесина. Конечно, ни о каких самодельных рамах в данном случае и речи быть не может - использовать позволительно только промышленные оконные блоки. Стеклопакеты в рамах из обычного массива, как правило, не применяются, поэтому ставятся двойные рамы (максимальная ширина створки при высоте 1,5 м - примерно 0,8 м). И рамы, и коробка получаются довольно массивными и смотрятся на лоджии примерно как слон в посудной лавке. Следить за их состоянием, красить придется регулярно-только тогда они проживут долго. Зато цена невысока-от $ 50 за 1 м2.
Трехслойный клееный брус из сосны, дуба или лиственницы (предварительно высушенные до влажности 10-12%, бруски, из которых удалены дефекты древесины, скрепляются водостойким клеем). Прочность конструкций из него на 80%, а жесткость - на 40% выше, чем из аналогичных цельнодеревянных брусков, что позволяет использовать стеклопакеты практически любой толщины. Максимальная ширина створки при высоте 1,5 м-1,1 м. Конструкции из клееного бруса, обработанные антисептирующим составом и защитной грунтовкой и имеющие качественное окончательное покрытие, в специальном уходе не нуждаются. Правда, цена на них довольно высока - $ 250 за 1 м2.
Оговоримся, что такое остекление возможно только при условии соблюдения температурно- влажностного режима. Температура должна быть не ниже 18С, а влажность – 45-60%. Иными словами это вариант увеличения площади квартиры за счет балкона или лоджии.
Пластик (ПВХ). Может предлагаться в двух вариантах: распашная оконная конструкция и раздвижная.
О распашных пластиковых окнах, пожалуй, и рассказывать долго не надо - по разным оценкам, на российском рынке от 70 до 85% окон изготавливается из пластикового профиля. Поставляется он к нам от множества производителей: KBE, REHAU, EXPROF и др. Некоторые из перечисленных фирм давно уже организовали производство ПВХ-профиля здесь, в России. Что и говорить, профиль из пластика удобен: высокая прочность, обеспечиваемая вложенной внутрь профиля сталью, и надежная (двух- или даже трехконтурная) система уплотнений, и качественно запирающая окно фурнитура. Максимальная ширина створки при высоте 1,5 м-1,2 м. Цена - от $ 120/м2.
Теплый алюминий. По теплоизоляционным свойствам такие профили ничуть не уступают дереву или ПВХ, а по прочности во много раз их превосходят. Алюминиевая ограждающая конструкция спокойно выдерживает ветровую нагрузку до 70 кг/м2, что позволяет применять такую систему на самых высоких этажах. Это обстоятельство способствует широкому использованию теплых алюминиевых профилей при остеклении балконов и лоджий вновь строящихся домов, например, в Москве (согласно последним постановлениям правительства столицы, все дома должны сдаваться с остекленными лоджиями). Максимальная ширина створки при высоте 1,5 м-1,5 м. Разработкой и выпуском теплых профилей занимаются такие фирмы, как REYNAERS, ALL.Cо, NEW TEC GROUP (Италия), "АГРИСОВГАЗ", и др. Правда, есть у этого материала один существенный недостаток: цена такого остекления высока - от $ 200 /м2.
Варианты конструкции "четвертой стены"
Возможно несколько вариантов ее изготовления. Выбор наиболее подходящего зависит от материала и надежности имеющегося ограждения лоджии.
Если это прочный и вполне надежный "каменный" парапет или металлическая балюстрада, можно установить оконную конструкцию в распор между ограждением и плитой перекрытия (потолком лоджии). Такую конструкцию можно изготовить с помощью описанных выше материалов.
Если надежность и прочность металлической балюстрады вызывает сомнение (с каменным парапетом такое тоже случается, но значительно реже), или, проще говоря, она кажется "хлипковатой", тогда первое, что обычно приходит в голову, - заменить эту балюстраду новой или вовсе сложить парапет из кирпича. Так вот, ни того ни другого делать не рекомендуется ни в коем случае. Во-первых, новая металлическая балюстрада или кирпичный парапет, пусть даже очень красивый, будет выделяться на фоне дома. А это значит, что у местных властей, скорее всего, возникнут к вам претензии, которые вполне могут реализоваться в категоричном требовании восстановить испорченный вид (а где вы потом возьмете выброшенное ограждение?). Кирпичная кладка не рекомендуется и еще по одной причине. Дело в том, что балконная плита рассчитана на вполне определенную нагрузку - от 200 кг/м2 в старых домах (на эту нагрузку плиту рассчитывали, когда дом строился; какова ее действительная несущая способность после многих лет эксплуатации, оценить практически невозможно) до 400 кг/м2 в более новых. Дополнительно нагрузив конструкцию кирпичной кладкой, вы вполне можете превысить допустимые пределы, чем поставите под угрозу не только собственную жизнь, но и жизнь соседей.
В общем, существующую балюстраду (парапет) лучше оставить в неприкосновенности. А "четвертую стену" создавать одним из трех способов.
Способ первый - установить вплотную к балюстраде и вровень с ней дополнительную металлическую несущую конструкцию и уже на нее опереть оконный блок. У этого варианта есть как свои преимущества, так и недостатки. Преимущество - быстрота возведения. Недостаток - у конструкции обязательно есть подкосы (они придают ей жесткость), которые будут направлены внутрь лоджии (опора устанавливается вплотную к парапету) и при последующих работах вряд ли скроются под слоем утеплителя. Проще говоря, у вас под ногами через определенные промежутки будут располагаться выпирающие металлические элементы, о которые споткнуться - проще простого. Кроме того, эта металлическая опора будет мостиком холода. Цена от $ 40 за 1 пог. м. Некоторые фирмы предлагают изготовление опорной конструкции из деревянного бруса. Понятно, что дерево значительно "теплее" и уже потому лучше металла. Вот только оно менее долговечно. Как следить за состоянием бруса, спрятанного под обшивкой, - тоже вопрос непростой.
Второй способ - все-таки возвести вдоль балюстрады стену. В некоторых случаях без такой стены просто не обойтись, например, если ограждение выдвинуто за пределы проекции потолка лоджии. В такой ситуации лучше всего выстроить стену из блоков ячеистого бетона (пенобетона). Материал этот достаточно легок, чтобы не увеличить нагрузку на плиту сверх критической, но в то же время достаточно прочен, чтобы на него можно было опереть оконную конструкцию. Для кладки необходимо использовать материал с плотностью не ниже 500, поскольку он меньше впитывает влагу. Правда, и у ячеистого бетона есть недостаток - придется смириться с потерей 100-300 мм ширины лоджии.
По первому пути вы пойдете или по второму, все равно созданную опору придется утеплить.
Третий способ - установить оконную конструкцию в распор между полом и потолком лоджии. Такое сооружение обычно изготавливается либо из ПВХ-профилей, либо из теплого алюминия. То есть получается цельная или составная рама с обязательным горизонтальным импостом на уровне перил балюстрады (парапета). В проемах от горизонтального импоста до потолка монтируются открывающиеся (поворотные, поворотно-откидные, откидные) или "глухие" створки со стеклопакетами (тут все решают по месту, исходя из пожеланий, а также удобства пользования и мытья).
Проемы от пола до горизонтального импоста могут заполняться по-разному. Если балюстрада решетчатая, нередко используются стеклопакеты (только внутреннее стекло обязательно должно быть или армированным, или триплексом, чтобы, не дай бог, не разбилось) - в этом случае света на лоджии будет больше. А можно заполнить проемы теплоизоляционными сэндвич-панелями. Что это такое? Трехслойные панели, внешний декоративный слой которых образуют листы ПВХ отечественного или импортного производства (например, Vekaplan ). Толщина листов - 1 или 1,5 мм. Внутренний слой панели выполняется из экструдированного пенополистирола или свободно вспененного пенополистирола российского производства. Выпускают сэндвич-панели в основном отечественные фирмы, практически вытеснившие с этого рынка иностранных производителей. Поверхность панелей бывает матовой или глянцевой, а также декорированной, например, под дерево. Причем декоративная отделка может выполняться как с одной, так и с двух сторон. Толщина панелей - 24 и 32 мм. Стандартный размер - 1500 ? 3000 мм. Цена колеблется от $ 60 до $ 95 за штуку. Теплопроводность сэндвич-панелей не превышает 0,08 Вт/(м-К), что и позволяет использовать их при создании утепленных конструкций.
При возведении "четвертой стены" любым из рассмотренных способов советуем обратить внимание на следующие моменты:
- Как расположены и какие размеры имеют светильники (если они на утепленной лоджии предполагаются). Над этим вопросом стоит задуматься еще на стадии планирования створок - светильники большого размера, закрепленные на потолке, могут мешать им открываться.
- Как организован слив дождевой воды с лоджии, расположенной над вашей. Лучшим вариантом была бы установка отлива, плотно примыкающего к ее полу. Но осуществить такой замысел могут не позволить конструкция балюстрады или не слишком хорошие отношения с соседями. И тогда отлив придется крепить к нижней стороне плиты перекрытия. Его ширина должна обеспечивать отвод воды на 15-20 см за край балюстрады. Не исключено, что потребуется и еще один отлив - на уровне пола вашей лоджии, чтобы стекающая вода не попадала на лоджию нижних соседей.
- При установке конструкции из ПВХ или теплых алюминиевых профилей в распор между полом и потолком необходимо расположить отлив на уровне перил балюстрады. Тогда он, во-первых, обеспечит отвод дождевой воды, стекающей по остеклению, и, во-вторых, прикроет довольно широкую "щель" между самой конструкцией и парапетом (балюстрадой) лоджии.
- Не менее важна герметичность заделки зоны примыкания остекления к наружным стенам и перекрытиям. Зазор между ними, как правило, пропенивается. Снаружи пену надо обязательно прикрыть металлическими или пластиковыми нащельниками или самоклеящейся лентой, иначе под воздействием ультрафиолета она просто разрушится. Изнутри лоджии пена также обязательно должна прикрываться либо утеплителем, либо отделочными материалами, либо пластиковыми или металлическими декоративными уголками.
Естественно, вариант сэндвич-панели с отделкой листами ПВХ больше подходит для конструкции из ПВХ-профиля. Для конструкций из алюминия существуют свои сэндвич-панели, облицованные тонкими листами этого металла. Стоят такие изделия ненамного дороже отделанных пластиком. Заполнив проемы ниже горизонтального импоста сэндвич-панелями, вы одновременно убиваете двух зайцев: утепляете конструкцию и придаете ей весьма эстетичный вид.
Утепление
Когда "четвертая стена" на вашей лоджии создана, надо обязательно утеплить стены, пол и потолок. Чем и как - вопрос не менее сложный, чем выбор стеклопакета, поскольку и тут все зависит от результата, который вы хотите получить. Точнее, от того, насколько вы хотите утеплить лоджию. Если на ней планируется оборудовать, например, художественную студию, в которой вы будете работать практически круглый год, утеплить надо получше. А значит, обеспечить сопротивление теплопередаче хотя бы 1,8 м2-°С/Вт (уровень сопротивления теплопередаче стены деревянного дома). Если же ваши желания более просты (например, вы хотите, чтобы температура в любой мороз не опускалась ниже +5°С и не мерзли банки с соленьями), то и утеплять можно в меньшей степени.
Для утепления применяют самые разные материалы - от 100- и даже 150-миллиметровых матов из минваты (как жестких, так и мягких) до пенополистирола и высокоэффективных утеплителей из современных вспененных материалов, толщина слоя которых значительно меньше. И в каждом случае находится свое оптимальное соотношение между пожеланиями (чем теплее, тем лучше), финансовыми возможностями (они тоже не безграничны) и потерями полезной площади и высоты потолка лоджии (чем толще слой утеплителя, тем эти потери больше). Единственный совет, который можно тут дать, - применять материалы, которые минимально увеличивают нагрузку на перекрытия.
Поскольку универсального рецепта утепления нам найти не удалось, попробуем коротко обобщить те варианты, которые нам предложили в фирмах, занимающихся этим вопросом.
Пол. В большинстве случаев предлагается пол на деревянных лагах, которые перед укладкой обязательно обрабатываются антисептирующим составом. Высота лаг зависит от типа и толщины используемого утеплителя, а также от того, будете вы или нет выравнивать пол лоджии (он обязательно имеет уклон в сторону парапета, обеспечивающий сток дождевой воды). Если пол будет выравниваться, тогда минимально допустимая толщина лаг - 40 мм. Укладываются они на деревянные подкладные дощечки различной толщины (за счет этой разницы и происходит выравнивание). Ближе к парапету между лагами и полом появляется зазор, величина которого может доходить до 4 - 6 см (это зависит от ширины лоджии). Между такими лагами проще всего расположить минеральную вату, поскольку она позволяет более или менее плавно наращивать толщину пола (от 4 до 10 см). Затем производится настилание пароизоляции и укладка чернового пола. Его изготавливают из водостойкой фанеры (толщина не менее 15 мм), плит ДСП, OSB (толщина не менее 20 мм) и т. п.
Предпочтения тут у каждого производителя свои. Кто-то отдает предпочтение ДСП - поскольку от дождя и высокой влажности воздуха лоджия практически изолирована, ДСП-плиты на полу не скрипят и надежно держат финишное покрытие, кто-то - только влагостойкую фанеру - ФСФ. Сопротивление теплопередаче (R0) такого пола находится в пределах 0,97-1,97 м2-°С/Вт.
Если пол не выравнивается, утеплить его можно и одним из предложенных способов:
1. Экструдированный пенополистирол толщиной 30-50 мм крепится к полу на жидкий строительный раствор. Листы укладываются не вплотную друг к другу, а с зазором 10 мм, и потом эти зазоры пропениваются. В результате получается, можно сказать, монолитный слой утеплителя, поверх которого устраивается стяжка (цементная, полимерная самовыравнивающаяся) толщиной около 30 мм. В стяжку для прочности укладывается армирующая дорожная сетка с ячейкой 100 ? 100 мм. Прочность получившегося покрытия такова, что по нему впору ездить на автопогрузчике. Сопротивление теплопередаче такого пола - порядка 1,8 м2-°С/Вт.
2. Сэндвич-панели из экструдированного пенополистирола толщиной 50 мм, облицованного с одной стороны 12-миллиметровой цементно-стружечной плитой (ЦСП). Панели имеют размер 1250 ? 600 мм с выборкой в четверть с боковых сторон. Цена - около $ 27/м2. Панели укладываются облицованной ЦСП стороной вверх и крепятся к полу дюбелями. Поверхность ЦСП следует обработать гидрофобизирующим составом.
Потолок, стены, парапет. И здесь, как правило, предлагается конструкция на деревянном каркасе, в промежутки которого закладывается минеральный утеплитель или пенополистирол (при последующей отделке гипсокартоном советуют использовать металлический профиль).
Большинство фирм, занимающихся утеплением, предлагают использовать "Пенофол". Этот комбинированный материал состоит из слоя вспененного (самозатухающего) полиэтилена с закрытыми воздушными порами, с одной или двух сторон отделанного алюминиевой фольгой толщиной 14 мкм. Материал тонок (4, 6, 8 и 10 мм), гибок, легок, экологически чист. Его действие как отражающей изоляции строится на высокой теплоотражающей способности алюминия. При этом основа (вспененный полиэтилен) имеет теплопроводность 0,049 Вт/(м2-°С). Таким образом, "Пенофол" одновременно является тепло-, паро,- гидро-, ветро- и звукоизоляционным материалом. Монтируется фольгой внутрь комнаты с обязательной воздушной прослойкой между ним и отделкой не менее 1 см. К рейкам обрешетки крепится гвоздями и степлером, стыки проклеиваются алюминиевым скотчем. R0 конструкции с одним слоем "Пенофола" 10 мм при одностороннем фольгировании - порядка 0,6 м2-° С/Вт, с двумя слоями (первый с односторонней фольгой, второй с двухсторонней) и двумя зазорами - до 2,0 м2-°С/Вт.
Возможна комбинированная установка "Пенофола" (10 мм) с минеральной ватой (40 мм). Такая композиция будет не только хорошим теплоизолятором (R0 - 1,5 м2-°С/Вт), но и более эффективным звукоизолятором.
Довольно заманчиво с точки зрения легкости монтажа и уменьшения потерь полезной площади выглядит применение для утепления все тех же сэндвич-панелей. Они крепятся к стенам и потолку либо с помощью дюбелей и саморезов, либо с помощью клея типа "жидкие гвозди". Причем, утепляя стены, вы сразу же их отделываете.
По мнению большинства специалистов, наиболее полное решение проблемы герметизации стыка устанавливаемой оконной конструкции со стеной обеспечивает применение материалов компании ILLBRUCK (Германия). Стык запенивается и снаружи закрывается декоративным самоклеящимся нащельником Fenster-R0llleiste Aussen с паронепроницаемым уплотнением. Такие изделия появились на рынке относительно недавно. Изнутри шов можно закрыть самоклеящейся пароизоляционной лентой Fensterfolie Innen на основе алюминиевой фольги. Стоимость такой защиты - ? 4/пог. м .
Отделка
Декорировать стены можно деревянной или виниловой вагонкой, панелями или гипсокартоном. Тут все зависит от личных предпочтений и финансовых возможностей хозяев.
Многие фирмы предпочитают проводить отделку пластиковыми панелями. И на то немало причин. Изготовлены они из долговечного влагонепроницаемого и устойчивого к царапинам пластика (размер 2600 ? 250 мм). Монтаж весьма прост. Благодаря имеющейся на панелях системе "шип-паз" они легко стыкуются и настолько плотно примыкают друг к другу, что создают эффект ровной бесшовной поверхности. К обрешетке крепятся с помощью гвоздей, саморезов или клея. Предлагается широкий ассортимент однотонных панелей и панелей с современным декором под дерево, губку, камень и мрамор. И все эти варианты возможны в нескольких цветовых решениях. Для отделки примыканий и углов имеется большой выбор профилей соответствующих оттенков: соединительные элементы, внешние и внутренние углы (в том числе гибкие и сборные), начальные и конечные элементы (в том числе составные), плинтусы (в том числе универсальные) и т. п. Стандартная длина профиля - 2,6 м. Цена - от 100 до 170 руб. Уход за отделкой предельно прост: время от времени надо протирать поверхность влажной тряпкой.
Аналогичные панели производят и отечественные фирмы. Обходятся эти изделия ненамного дешевле импортных, а вот их цветовая гамма и ассортимент доборных элементов, как правило, значительно уже.
Кроме панелей из ПВХ, рынок предлагает множество отечественных и импортных ламинированных панелей из МDF. По размеру они аналогичны панелям Panelit. Выбор цветов и рисунков также разнообразен. Цена - от 160 руб. за панель.
Черновой пол можно прикрыть любым симпатичным лично вам материалом - линолеумом, паркетом, паркетной доской, ламинатом, ковролином, плиткой и т. д.
Обогрев лоджии
Поскольку утепленная лоджия отделена от квартиры балконным блоком, на ней все равно холоднее, чем в жилых помещениях. Поэтому последнее, что необходимо продумать, - чем и как поддерживать на ней комфортную температуру. О выносе радиатора центрального отопления советуем забыть сразу - при обнаружении этого факта неприятности вам гарантированы. Крупные! Куда уместнее современные электроотопительные приборы: конвекторы, тепловентиляторы, инфракрасные обогреватели и т. д. Те, кто уже провел утепление с их помощью, утверждают, что для создания комфортной атмосферы на лоджии площадью 6 м2 достаточно автоматически поддерживающего температуру электроконвектора мощностью 2 кВт, установленного непосредственно под остеклением. Устойчивой популярностью пользуется устройство на лоджии теплого пола - это и красиво, и комфортно.
|
